Smith, 47, je oblečený v nádheře některých z nejkoketnějších a nejhravějších návrhářských značek, jako je sochařský zlatý náhrdelník od Alexandra McQueena a obrovská pěna od Alaia, proslulé sexy a cerebrální francouzské značky, na kterou dohlíží Pieter Mulier. pár bot Tabi od Maison Margiela, které jsou pro svět umění tím, čím jsou Allbirds pro technologii: lahodně ohavnou uniformou sounáležitosti. Smith dává kameře sebevědomý, vědoucí pohled, jako by chtěl říci: Tato kouzla je opravdu zábavná.
Vzhledem k tomu, že je slavná – vydala svou první knihu „White Teeth“, napsanou ještě jako studentka v Cambridge v roce 2000 – její zájem o módu je zřejmý. Na čtení se objevuje ve vzorovaných šatech, na podpatcích, které pěkně kontrastují, a má charakteristický turban. (Nosila ho v roce 2016 na obálce Gentlewoman, kultovního britského módního magazínu pro ženy, a aby seděla v první řadě na módní přehlídce Loewe v březnu 2022, jeho světle růžová se draze ladila s jasně žlutou bundou Loewe.)
„Utrácím hodně peněz za módu. Mám velmi jasnou představu o svém těle a o tom, co mi přijde dobré,“ řekl Smith autorovi profilu Zing Tsjengovi. „Nechci vidět, kolik to stojí. Mám k tomu totálně pocit viny. Sdílí, že miluje Rachel Comey, návrhářku chytrých, nositelných šatů a bot ve stylu Claire McCardell z New Yorku, a Jonathana Andersona, kreativního ředitele Loewe.
Režisér evropských celovečerních filmů Vogue Giles Hattersley popsal Smithovou jako „přítelkyni časopisu“ a poznamenal, že napsala článek o královně Alžbětě II. na stránkách časopisu v posledních letech (Sally Rooney, Isabel Wilkerson, Leila Slimani, Salman Rushdie, Jennifer Egan) a časopis má tradici zachycovat skupinový portrét Grantových nejlepších mladých britských romanopisců. Ale vzhledem k načasování Smithova nového románu, který vychází 5. září, “chtěli jsme vynaložit veškeré úsilí na focení a rozhovor v našich globálních vydáních.”
Přesto Hattersley poznamenává, že Smithův vztah k módě je neobvyklý. “Doufám, že Zadie nebude vadit, když říkám, že není blázen do téhle show psů a poníků, která je pro tento den modelkou.” Osobně a intelektuálně ji však móda fascinuje mnohem více než mnoho autorů.“
Online se příběh setkal s nadšenou chválou. Obálky časopisů, dva podobné obrázky modelek ve Vogue a British Vogue, byly natočeny pravidelným Vogue Rafaelem Pavarotti a jsou to tradičnější módní časopisy: modelky celebrit ve známých, okouzlujících šatech, aby propagovaly nadcházející objevný dokument, který bude mít premiéru na Apple TV Plus. koncem září. Jsou také strohé ve srovnání s vášnivým naturalismem Smithovy propagace a vyvolávají otázku, zda může být autor lepším modelem než čtyři supers.
“Víc toho, prosím!” řekl literární kritik Barry Pierce na X, dříve známém jako Twitter, přidávání: „Proč se to neděje pořád? proč se nikdy nekonají schůzky s autory? pokaždé doslova zvednou.
Proč vlastně? Po většinu 20. století bylo být ve Vogue téměř stejně žádané jako vidět váš vedlejší řádek v New York Review of Books. Joan Didion začínala v časopise. (Esej, kterou vydala jako první zaměstnankyně, „O sebeúctě“, je stále široce šířena v kurzech psaní a používá se jako krmivo pro Instagram.)
Tina Brown a Graydon Carter udělali z autorů jako Donna Tartt a Rushdie stálice na stránkách Vanity Fair a poskytli jim kompletní ošetření Annie Leibovitzové spolu s atraktivními profily, a tak trvali na tom, že kouzlo mysli se může rovnat půvabu blahobytu. . střih obleku.
V posledním desetiletí se však literární svět a svět módy – ještě konkrétněji, praxe potěšení z estetiky, z povrchních radostí, z druhů krásy, které se mohou zdát lehkomyslné nebo drobné – rozešly. Spisovatelé se stále objevují v časopisech. Rozhovor, který upravil Mel Ottenberg, se stal obzvláště dobrým v zachycení začínajících spisovatelů, jako je Emma Cline, Madeline Cash a Ottessa Moshfegh, a italský Vogue představoval Cline a Moshfegh, které vyfotografoval žokej Jordan Wolfson, ve svém vydání ze září 2021.
Ale tyto okamžiky jsou tak vzácné, že se často cítí jako výzvy. A protože časopisy stále více existují jako cvičení pro budování značky pro společnost nebo komunitu akcí nebo pro posílení dopravních příběhů, které mohou vydělat velké peníze v digitální reklamě, proč nevěnovat více stránek časopisu tomu, co vypadá vzácně a zajímavě, místo toho, co myslíš, že umíš prodávat časopisy?
Možná, že mladší spisovatelé mají prostě konfliktnější vztah k módě. Oblečení se ze současné beletrie téměř vytratilo, ačkoli oblečení jako vodítko k sociálnímu postavení nebo zájmům postavy nebo pouze jako zdroj krásné prózy bylo po staletí základem literatury (Jane Austen, Marcel Proust, Jean Rhys, Tom Wolfe ).
A je pravda, že předchozí generace spisovatelů měly k oblečení plynulejší vztahy než ta současná: Danielle Steelová použila část jmění, které nashromáždila prodejem živůtků, k sestavení prvotřídní módní kolekce, zatímco Fran Lebowitz je stejně obdivována pro svůj vtip. , stejně jako jeho vlastní kovbojské boty, vintage bundy Levi’s a Anderson & Sheppard, ručně vyrobené na Savile Row.
Didionin vztah k oblečení byl téměř neochvějný: v jednom ze svých nejslavnějších esejů z 60. let viděla své balicí seznamy jako objektiv, kterým měla vysvětlit své zhoršující se duševní zdraví; V reklamě Céline v roce 2015 se objevila také v obrovských slunečních brýlích ve stylu Garbo.
Možná tito autoři chápou, jak estetické či identitní požitky z oblečení doplňují jejich vlastní tvorbu; možná prostě cítí, že tvrdá práce na nalezení správného slova nebo přesnosti věty je úsilí, které by mělo být odměněno krásnými věcmi nebo shovívavostí.
Může to být také tím, že módní značky a návrháři prostě nevědí, jak se zapojit do knižního světa. Jarní kolekce pánského oblečení Valentino z roku 2024, která do bund a tašek vložila linie z „A Little Life“, bestsellerového románu redaktorky časopisu T Magazine Hanya Yanagihara, se zdála jako příliš zjednodušující přístup k síle módy na to, aby pozdvihla vaši inspiraci.
Přesto, není úkolem spisovatele zabývat se rozpory, neřešitelnými problémy a iracionálním lidským chováním? Móda se stále komplikovanějšími dilematy a zvráceným zmatkem se všemi aspekty kapitalismu působí jako látka z epického románu.
